勃艮第和巴羅洛(Barolo)可以說是葡萄酒世界里非常特殊的存在，它們各自擁有大量的粉絲，也是最近幾年非常受關(guān)注的葡萄酒產(chǎn)區(qū)。它們個性鮮明，擁有獨特的文化、各異的葡萄品種以及令人垂涎的美食。

　　但也有人說，在喝過波爾多、美國納帕谷(Napa Valley)、澳洲和智利生產(chǎn)的很多葡萄酒后，會發(fā)現(xiàn)勃艮第和巴羅洛的葡萄酒頗為相似，兩者均色澤淡雅，而且經(jīng)過陳年后散發(fā)出很多類似的氣息。對比之下，我們會發(fā)現(xiàn)這兩個距離僅有幾百公里的產(chǎn)區(qū)有許多共性，而其中頗為突出的便是兩者在對待風(fēng)土方面都極為尊重珍視的態(tài)度。
 

　　勃艮第葡萄園

　　巴羅洛葡萄園
 

　　尊重風(fēng)土，釀造單一園葡萄酒

　　在中世紀(jì)，基督教在法國興起，葡萄酒成為一種神圣飲品，是基督教慶祝儀式的關(guān)鍵元素。這一時期，宗教繁榮，宗教團體接受非常多來自貴族的土地饋贈，促使西多會和克呂尼教會成為兩大“地主”，而各個修道院的僧侶們則盡心盡力釀造高品質(zhì)葡萄酒，因為葡萄酒的質(zhì)量關(guān)乎修道院的聲譽。
 

　　慕西尼特級園周邊的低矮石墻
 

　　經(jīng)過僧侶們的不斷探索發(fā)現(xiàn)，克里瑪(Climat)和園地(Clos)的概念應(yīng)運而生。克里瑪指某一些特定的地塊，它們擁有獨特的土壤和氣候條件，促使這一地塊出品的葡萄酒擁有獨特的個性和品質(zhì)。僧侶們參照葡萄酒的質(zhì)量對這些克里瑪進行分級，建立了現(xiàn)代勃艮第分級制度的雛形。因為一些特殊的歷史因素，僧侶們將一些優(yōu)秀的克里瑪用低矮的石墻圍住，打造出一種“與世隔絕”的葡萄園，這種葡萄園就被稱為園地。正是由于這些克里瑪或者園地能夠生產(chǎn)出更高品質(zhì)的葡萄酒，所以在勃艮第葡萄酒的酒標(biāo)上，除了村名和等級，葡萄園或克里瑪和園地的名字同樣重要。
 

　　此外，勃艮第還有數(shù)個大大小小的村莊，不同村莊衍生出了不同的法定產(chǎn)區(qū)，各個村莊獨特的風(fēng)土也為這些村莊刻上不同標(biāo)簽。比如，提到熱夫雷-香貝丹(Gevrey-Chambertin)，就會讓人想到強勁、飽滿、豐富和堅實的結(jié)構(gòu)，以及極強的陳年能力。提到香波-慕西尼(Chambolle-Musigny)就讓人想到優(yōu)雅與精致。

　　巴羅洛產(chǎn)區(qū)亦是如此，產(chǎn)區(qū)包含11個村莊，各個村莊都可以表現(xiàn)出自己的特點，其中5個最為重要：拉夢羅(La Morra)、巴羅洛(Barolo)、塞拉倫加·阿爾巴(Serralunga d’Alba)、夢馥迪·阿爾巴(Monforte d’Alba)和卡斯蒂戈隆·法列多(Castiglione Falletto)。拉夢羅和巴羅洛由于鈣質(zhì)泥灰土含量高，使得葡萄酒更加芬芳，風(fēng)格更為優(yōu)雅。塞拉倫加·阿爾巴、夢馥迪·阿爾巴和卡斯蒂戈隆·法列多地區(qū)的土壤更為古老，沙巖含量高，葡萄成熟緩慢，成酒擁有突出的結(jié)構(gòu)與香料氣息。

　　受到勃艮第的啟發(fā)，巴羅洛地區(qū)從20世紀(jì)60年代開始陸續(xù)出現(xiàn)單一園概念，使用特定葡萄園出品的葡萄釀造更能表達獨特風(fēng)土的葡萄酒。雖然比勃艮第晚了幾百年，但對比其他產(chǎn)區(qū)，已經(jīng)是起步很早的了。

　　除了以風(fēng)土為尊的釀酒理念，勃艮第與巴羅洛在文化傳承以及釀酒葡萄的選擇方面也頗有共同語言。

　　文化傳承

　　勃艮第葡萄酒的歷史最早可以追溯到公元前52年。在羅馬征服高盧后，羅馬人將葡萄藤帶到了勃艮第。隨后到中世紀(jì)，西多會(Citeaux)和克呂尼(Cluny)教會為這里葡萄酒事業(yè)的發(fā)展打下堅實基礎(chǔ)，形成了勃艮第葡萄園分級制度的雛形，并提高了勃艮第葡萄酒在整個歐洲的聲譽。

　　而關(guān)于巴羅洛葡萄酒的記載同樣古老，最早在公元1世紀(jì)，作家蓋烏斯·林尼·塞肯多(Gaius Plinius Secundus)記錄過一種葡萄品種，它與當(dāng)?shù)胤N植的內(nèi)比奧羅(Nebbiolo)非常相符。到13世紀(jì)，里沃利(Rivoli)城堡的資料中記錄了內(nèi)比奧(Nibiol)這一葡萄品種。
 

　　曾隸屬于法萊蒂家族的巴羅洛城堡
 

　　現(xiàn)代意義上的巴羅洛葡萄酒出現(xiàn)在19世紀(jì)初。有一種說法是，當(dāng)時加富爾伯爵(Count of Cavour)——卡米羅·本索(Camillo Benso)聘請法國釀酒學(xué)家路易斯·烏達爾(Louis Oudart)用現(xiàn)代工藝釀造出干型巴羅洛，另一種說法是，巴羅洛女侯爵——朱莉葉塔·法萊蒂(Giulietta Falletti)聘請法國釀酒學(xué)家路易斯·烏達爾，嘗試釀造波爾多風(fēng)格的葡萄酒以吸引國王的注意，成就了她的“巴羅洛”。

　　一邊是僧侶，一邊是貴族，兩個產(chǎn)區(qū)的歷史不可謂不豐富。它們各自文化孕育而出的氣質(zhì)，就有別于“快餐文化”下誕生的葡萄酒的內(nèi)涵，造就了現(xiàn)如今獨特的性格。

　　崇尚使用單一品種釀造

　　對于葡萄酒來說，釀酒品種很大程度上決定了最終風(fēng)格和實際種植、生產(chǎn)上的難度。這兩個產(chǎn)區(qū)都崇尚使用單一葡萄品種，以突出這一品種本身的風(fēng)味和地區(qū)特色。所謂“五味調(diào)和”，也就是說使用多品種混釀葡萄酒，可以借其他品種來遮掩另一品種某些方面的不足，這也就是為什么單一品種葡萄酒嘗起來更具個性的原因。
 

　　黑皮諾葡萄
 

　　勃艮第最常見到的葡萄品種有2個，紅葡萄酒通常由100%黑皮諾(Pinot Noir)釀造，白葡萄酒通常由100%霞多麗(Chardonnay)釀造，兩個品種占比達到產(chǎn)區(qū)總產(chǎn)量的90.5%，剩下的9.5%是一些不太受重視的葡萄品種，這些葡萄品種中，比較出色的是白葡萄品種——阿里高特(Aligote)。也許會有人說，大多數(shù)勃艮第產(chǎn)區(qū)是允許混入不多于15%的其他法定品種釀酒，這不是混釀么?但在實際生產(chǎn)中，較少酒莊會選擇混釀。
 

　　內(nèi)比奧羅葡萄
 

　　巴羅洛則更為簡單，如果想釀造一款巴羅洛葡萄酒，那么只能使用內(nèi)比奧羅這一葡萄品種，而且只能釀造紅葡萄酒。如果說有人通過技術(shù)去除了葡萄酒的顏色，那么這款由內(nèi)比奧羅釀造的白葡萄酒也不能被稱為巴羅洛。

　　關(guān)注完風(fēng)土和文化，要想更確切了解這兩個產(chǎn)區(qū)，當(dāng)然離不開此處的美酒。

　　兩個產(chǎn)區(qū)葡萄酒的同與異

　　勃艮第紅葡萄酒通常為明快的寶石紅色，有時有紫羅蘭色邊緣，隨著時間推移，顏色變淺，色調(diào)趨向石榴紅或磚紅色。而巴羅洛葡萄酒因為更長的陳年時間，酒液多呈現(xiàn)為石榴紅色，酒款經(jīng)過幾年陳年后，也會轉(zhuǎn)為石榴紅或磚紅色，同時巴羅洛葡萄酒的酒液顏色也相對較淺。對比市場上常見的波爾多、澳洲和智利等地的葡萄酒，勃艮第和巴羅洛葡萄酒經(jīng)過幾年陳年后，很容易呈現(xiàn)出較淺的顏色和磚紅色色調(diào)。
 

　　勃艮第葡萄酒和巴羅洛葡萄酒常見顏色
 

　　勃艮第紅葡萄酒年輕時以櫻桃等莓果香氣為主，交織著胡椒、肉桂和香草香氣，有的酒款還會有一點咖啡或煙熏的風(fēng)味。成熟后，會呈現(xiàn)菌菇或松露氣息，時而伴隨著動物性氣息，比如皮革和皮毛。而巴羅洛葡萄酒年輕時香氣以紅色莓果為主，比如櫻桃，伴有玫瑰、紫羅蘭花瓣、胡椒、肉桂、豆蔻和香草的香氣，有時還會呈現(xiàn)出甘草、可可豆、煙草、皮革和松露香氣。

　　仔細對比不難發(fā)現(xiàn)，兩者皆以莓果香氣為主，比如櫻桃，帶有花瓣氣息，香料以胡椒、肉桂、香草為主，陳年后同樣會呈現(xiàn)皮革、蘑菇或松露的氣息，這確實有很多相似的地方。這兩種葡萄酒香氣澎湃，時而純凈，時而飄逸，讓人著迷。當(dāng)然還有一點非常重要，內(nèi)比奧羅、黑皮諾和霞多麗這三個品種都可以很好地表達風(fēng)土，種在不同的地塊，能夠反映這一地塊的特色。

　　雖然兩種葡萄酒在顏色和香氣上呈現(xiàn)出一定的相似性，也都擁有不錯的酸度，但兩者在口中的表現(xiàn)卻極為不同。首先，它們單寧含量不同，內(nèi)比奧羅是典型的高單寧葡萄品種，黑皮諾單寧含量一般不多，而且它們質(zhì)地不同。巴羅洛葡萄酒在年輕時飲用收斂性強，單寧會附著在牙齦、舌頭甚至牙齒上，呈現(xiàn)出非常強烈的“抓口”感，這也是為什么巴羅洛產(chǎn)區(qū)規(guī)定，在酒款離開酒莊前，至少需要38個月的陳年，如果酒標(biāo)上標(biāo)注“Riserva”(珍藏)，那么陳年時間要延長到62個月。勃艮第葡萄酒的單寧則要少很多，而且更加精致，兩者反差明顯。明顯的口感差異注定它們分屬不同的版塊，滿足不同人的喜好，當(dāng)然更多的人會兼容并包。

　　通過簡單對比可以看出，勃艮第和巴羅洛在許多方面都有共通之處，出產(chǎn)的美酒卻又各有特色。更重要的是，兩者在風(fēng)土前屈膝珍視的態(tài)度都難能可貴，值得肯定。